Professionele Plaatsing Van Tegels

Professionele Plaatsing Van Tegels
Professionele Plaatsing Van Tegels

Video: Professionele Plaatsing Van Tegels

Video: Professionele Plaatsing Van Tegels
Video: Badkamermuur tegelen met Roger 2024, Maart
Anonim

Vandaag beschrijven we een belangrijke stap in het creëren van een hoogwaardige keramische coating: het legproces. Het is immers voor een amateur duidelijk dat zelfs de duurste tegel die onzorgvuldig op de muren of vloer is gelegd, er meer dan bescheiden uitziet.

Het leggen van keramische tegels begint met voorbereidende werkzaamheden. Om erachter te komen hoeveel tegels en ander hulpmateriaal u moet kopen, moet u de tegenoverliggende gebieden meten. Om deze handeling uit te voeren, heeft u het volgende nodig: een gewoon meetlint en uiterste aandacht.

Door de afmetingen van de muur te meten, past de meester een meetlint strikt langs de verticale en horizontale assen toe en berekent het resultaat op papier. Bij het nemen van de afmetingen van de vloer, moet u eerst de hoeken van de kamer controleren. Als ze ongelijk zijn, is het noodzakelijk om van tevoren te voorzien in de juiste plaatsing van tegels die onvolledig zijn in grootte op de punten die aanliggen tegen muren of andere structurele elementen van de kamer. De juistheid van de vorm en grootte van de zijkanten van de kamer wordt gecontroleerd door de diagonaal van de kamer te meten met een meetlint. Als de lengte van de diagonalen hetzelfde is, zijn de hoeken van de kamer recht en staan de zijkanten loodrecht op elkaar.

Nadat alle metingen zijn uitgevoerd en het resultaat op papier is vastgelegd, is het belangrijk om te onthouden dat na het verwerken van de oppervlakken de cijfers enigszins zullen veranderen. Dus bij het demonteren van de oude tegel nemen ze iets toe en bij het pleisteren nemen ze af.

Zonder het potlood en het papier uit onze handen te halen, beginnen we een tegellegschema te ontwikkelen. Hiervoor worden plannen van alle te bekleden oppervlakken op een blad getekend, afzonderlijk en in een isometrische projectie. Markeer alle openingen, apparaten en constructies. Kies dan het type bekleding: naad in naad, in verspringend of diagonaal. In hetzelfde stadium worden de grootte van de tegels, de aanwezigheid van decoratieve elementen, randen en friezen bepaald.

Met behulp van een potlood en een liniaal wordt de rangschikking van de tegels op de plattegronden getekend. De positie van de decors, randen en friezen wordt genoteerd. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen smalle stroken tegels in de hoeken en andere aanslagplaatsen van verschillende vlakken zijn. Er kunnen meerdere lay-outs worden gemaakt voor tegels van verschillende afmetingen. Met behulp van twee plattegronden is het eenvoudig om te berekenen hoeveel tegels, randen en decors u moet kopen.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De volgende fase van voorbereidend werk is de voorbereiding van de tegenoverliggende oppervlakken. De levensduur van de keramische coating hangt grotendeels af van hoe zorgvuldig de wanden of vloer worden voorbereid voor bekleding. Om te controleren of de vloeren klaar zijn om te worden geplaatst, is een niveau vereist en om de muren te controleren, ofwel een niveau met 2 ogen, ofwel een schietlood.

Het zal nodig zijn om verschillende oppervlakteparameters te identificeren die van invloed zijn op de hoeveelheid voorbereidend werk, de hoeveelheid materialen die nodig zijn om de voorbereiding en bekleding uit te voeren, evenals de kwaliteit van de bekleding. Eerst kijken ze naar de afwijking van de oppervlakken van de assen of van de gegeven vlakken. Voor vloeren, in de regel van horizontaal, en voor muren - van verticaal. Om de vloer te controleren, wordt er in verschillende richtingen een lange regel op gelegd. Een luchtbel in de lens geeft aan hoeveel de vloer is gekanteld. Als u een vloer met een bepaalde helling wilt maken, wordt een sjabloonrail onder het niveau geplaatst, waarin een profiel wordt gemaakt dat overeenkomt met de helling. Een afwijking van 2 mm per meter linellengte (0,2%) is toegestaan, maar niet meer dan 50 mm bij een kamergrootte van meer dan 25 m.

Om de afwijking van muren ten opzichte van de verticale as te controleren, zijn er twee meetmethoden: met een loodlijn en met een waterpas. Bij gebruik van een schietlood is de fout minder. Om een schietlood te gebruiken, worden er spijkers in de hoeken van de muren onder het plafond geslagen of worden markeringen aangebracht om een gips- of albasten schietlood te bevestigen. Vervolgens wordt een schietlood aan deze markeringen gehangen. Met behulp van een meetlint of liniaal wordt de opening tussen het schietlood en de muur op verschillende plaatsen over de hele hoogte gecontroleerd. Als de controle wordt uitgevoerd met een niveau, is de technologie vergelijkbaar met het controleren van de vloer, alleen hoef je alleen maar naar het andere kijkgaatje van het niveau te kijken. Een muurhelling van 0,2% is toegestaan, dat wil zeggen dat het verschil tussen de opening onder het plafond en op de vloer niet groter is dan 2 mm per meter hoogte.

De tweede bewerking voor het evalueren van oppervlakken is het controleren van de vlakheid van de vlakken. Dit wordt gedaan met behulp van een lang niveau, een regel of een even balk. Het geselecteerde gereedschap wordt op het te testen oppervlak aangebracht. De openingen tussen de bekleding en het oppervlak van de onderliggende bekleding mogen niet groter zijn dan 2 mm. Als er meer onregelmatigheden zijn, moeten ze worden weggewerkt.

De sterkte van de oppervlakken wordt gecontroleerd door te tikken. Als er slecht hechtende lagen zijn, is er een dreunend geluid te horen. Dergelijke lagen moeten worden afgeschraapt tot een stevige bakstenen of betonnen basis. Als het oppervlak bij het controleren door kloppen afbrokkelt als zand, dan kan het met speciale middelen worden versterkt of verwijderd.

Als de wanden van de kamer van hout zijn, moeten ze worden bekleed met een metalen gaas met een maaswijdte van 10-15 mm voordat ze worden geconfronteerd met keramische tegels. Het metalen gaas wordt niet rechtstreeks op een houten muur genageld, maar op houten blokken van 20-25 mm dik en 30-40 mm breed. Tussen deze latten en het oppervlak van de houten wand wordt voorlopig een laag dakbedekking of dakleer gelegd. Het metalen gaas wordt bedekt met cementmortel met toevoeging van vezelachtige stoffen (asbestkwaliteit 6-7, stroken), waarna dit oppervlak wordt gepleisterd met cementmortel 1: 3. De dikte van de pleisterlaag moet minimaal 15 mm zijn. Bij het voorbereiden van oppervlakken voor bekleding, wordt gips uitgevoerd zonder de plaque glad te maken en te voegen. Bij het leggen van tegels op houten vloeren, moeten ze eerst worden bekleed met staalgaas, daarna moet een dekvloer op het gaas worden gelegd - een laag beton van 2-3 cm dik,leg dan nog een laag metaalgaas en nog een laag beton van dezelfde dikte als de eerste. Daarna moet het resulterende oppervlak zorgvuldig worden geëgaliseerd en erop worden gekrast (gegroefd) voor een betere hechting van de oplossing, waarop de keramische tegels vervolgens worden gelegd, met de vloer. Nadat het beton is uitgehard (na 3-5 dagen), kunt u beginnen met het leggen van de vloer.

Wandbekleding met keramische tegels wordt uitgevoerd op geëgaliseerde oppervlakken, ontdaan van vuil, wasresten en vetvlekken. Ondanks het feit dat er tegenwoordig een grote verscheidenheid aan lijmmengsels is waarmee u rechtstreeks op de oude tegel kunt kijken, is het beter om de oude tegel te verwijderen. Het is de moeite waard om oude tegels alleen te weigeren als er een groot tijdgebrek is en alleen op voorwaarde dat de oppervlakken perfect glad zijn. Het demonteren van oude tegels gebeurt met een hamer en beitel. Vervolgens wordt de muur met een spatel schoongemaakt van de restanten van lijm of mortel. Als de tegel eerder op het geverfde oppervlak is gelegd, is verdere reiniging noodzakelijk.

Als de muur met keramische tegels is geverfd, moet de verflaag volledig worden schoongemaakt, wederom ongeacht de beschikbaarheid van lijmmengsels in de verkoop, die bedoeld zijn voor het leggen van tegels op geverfde oppervlakken. De ervaring leert dat een betrouwbare hechting van verf op de ondergrond een grote zeldzaamheid is. Gebeurt dit niet, dan zal de aanvankelijk goed hechtende tegel na verloop van tijd samen met de cementmortel geleidelijk van de muur af gaan schuiven, opstijgen als een "bontjas" en uiteindelijk eraf vallen. Het is handig om verf van sterke oppervlakken te verwijderen met een slag met een spatel. De werksnelheid is erg hoog, maar veel lawaai. U kunt de verf ook afpellen met een snijmachine met een kaartborstelopzetstuk. Lukt het niet om het werk te mechaniseren, dan wordt de verf er goed afgeslagen met een bijl. Losse verflagen kunnen worden verwijderd met een spatel of cycli.

Image
Image

Maar men kan niet beperkt blijven tot het reinigen van de muur van verf. Als u wilt dat de tegels goed aan de muur blijven kleven, moet u schoon cement met water verdunnen tot de dikte van vloeibare zure room en, door een klein stukje doek in het resulterende mengsel onder te dompelen, het ene uiteinde ervan in uw hand vastpakken en met het andere een dunne laag cement op de muur aanbrengen. De doek mag een cementvlek achterlaten van niet meer dan 2-3 mm dik wanneer deze het muuroppervlak raakt. U moet dus het hele muuroppervlak primeren met schoon cement, dat wordt betegeld. Tegels op zo'n muur kunnen pas worden gelegd nadat deze helemaal droog is.

Muren bedekt met behang moeten ook worden schoongemaakt. Bevochtig hiervoor het behang met warm water en bewapen jezelf met een spatel. In tegenstelling tot de vorige is deze bewerking heel eenvoudig. Na het elimineren van papieren doeken, wordt de muur bovendien met een kartonborstel gereinigd van de restanten van behanglijm. Als niet de hele muur moet worden bekleed, wordt het behang uit het gebied verwijderd, dat iets kleiner is dan dat het bedekt zal zijn met tegels. Met uiterste zorg wordt de tegel verlijmd zodat deze een beetje op het behang gaat.

En tot slot de vloer. Als het bedekt is met linoleum of PVC-tegels, moeten ze worden verwijderd. Als de vloer eenvoudig op de vloer wordt gelegd, worden de sokkels die deze vasthielden verhoogd en wordt het linoleum zelf gerold. Als het is gelijmd, wrik dan de rand van het vel los met een spatel en trek het voorzichtig los. Verwijder vervolgens met een kartonborstel of grof schuurpapier de lijmresten.

Nadat u het oppervlak hebt voorbereid voor het begin van het werk, moet u voor de keramische tegels zorgen. Voor een betere hechting van tegels met mortel dienen deze voor aanvang van de werkzaamheden een tijdje in water te worden gedrenkt, zodat hun oppervlak onder water staat. De exacte tijd die nodig is om de tegel met vocht te verzadigen, is moeilijk te noemen. Als je na een tijdje (10-20 minuten) de tegel uit het water haalt en, terwijl je hem tegen je oor houdt, een karakteristiek licht gesis hoort, betekent dit dat het water nog niet alle lucht uit de tegel heeft verdreven en het weken moet worden voortgezet. Wanneer het sissen stopt, is de tegel verzadigd met vocht en kan hij aan de muur worden geïnstalleerd.

Houd er rekening mee dat er waterige vlekken kunnen achterblijven onder het email van sommige soorten tegels als ze overvloedig worden bevochtigd met water. Dergelijke tegels mogen niet worden geweekt; ze moeten van binnen worden gedrenkt met een natte borstel. Nog beter, voordat u een dergelijke tegel legt, brengt u een beetje vloeibare cementmortel aan op de achterkant en reinigt u deze onmiddellijk met de rand van een troffel, zodat er geen scherpe herverdeling van vocht optreedt en de tegel na het leggen niet valt.

Als je de keuze hebt, is het beter om te beginnen met keramische tegels van de vloer, omdat in dit geval de tegels die op de muur zijn gelegd op de horizontaal gelegde vloeren rusten. Als de muren eerder moeten worden gedecoreerd dan de vloeren, moet u aan de onderkant van elke muur een rail installeren waarop de onderste rijen tegels rusten.

VLOERBEDEKKING

Image
Image

Voordat u keramische tegels op de vloer legt, is het niet overbodig om de nauwkeurigheid van het installatieschema te controleren. Om dit te doen, moet u twee loodrechte rijen langs de assen uitbreiden. In dit geval worden kruisen tussen de tegels geplaatst om rekening te houden met de afstand tussen de naden.

Bij het direct leggen van tegels wordt een plaats gekozen voor de eerste rij. Als ongesneden tegels langs de muren worden gelegd, is het handiger om te beginnen vanaf het einde van de kamer tegenover de ingang. Anders kunt u beginnen vanuit het midden van de kamer (op grote oppervlakken) of vanaf de tweede rij vanaf de muur (op kleine oppervlakken). Bij diagonaal leggen met een fries begint het werk altijd met het markeren van de fries. De lengte moet zodanig zijn dat een geheel aantal driehoekige tegels rond de omtrek kan worden gelegd. U moet beginnen met het leggen van het hoofdveld, en het wordt later omzoomd met een fries en inbedding.

Vervolgens worden met behulp van een vierkant en een niveau de zogenaamde vuurtorentegels geplaatst. Ze zijn nodig om het vlak en het dekkingsniveau te behouden. Als er hobbels in het vliegtuig zijn, worden bakens op de hoogste stijging geplaatst. Op de plaatsen waar de bakens zijn geïnstalleerd, wordt een lijmmengsel op de vloer aangebracht, dat wordt geëgaliseerd met een getande troffel. Vervolgens worden de tegels direct gelegd en met een rubberen hamer getikt. Een kort niveau wordt gebruikt om de juiste installatie van de tegel langs zijn assen en diagonalen te controleren. Vervolgens wordt het volgende baken geïnstalleerd, maar de positie wordt nog gecontroleerd door een lang niveau ten opzichte van het vorige baken. Als de tegel gebogen is, moeten de openingen tussen de tegel en het niveau symmetrisch zijn rond het midden van de tegel. Tussen de vuurtorenmarkeringen langs de gehele omtrek van de kamer langs een koord en met behulp van een rail genaamd een regel, worden meelrijen gelegd,vervolgens worden tussenliggende markeringen en vuurtorenrijen in het centrale deel van de vloer geïnstalleerd. De tegels worden op een koord gelegd, horizontaal bevestigd op pinnen, spijkers of pluggen die in de buurt van de vuurtorenrijen worden gedreven. Om de hechtkracht van keramische tegels met de mortel te vergroten en om het werk ermee te vergemakkelijken, worden weekmakers aan de cementmortel toegevoegd - kalk of klei. Bij hen wordt de oplossing meer plastic, niet zo ruw. De hoeveelheid weekmaker wordt op proef gekozen.niet zo grof. De hoeveelheid weekmaker wordt op proef gekozen.niet zo grof. De hoeveelheid weekmaker wordt op proef gekozen.

De zwarte vloer van de kamer is volledig bedekt met een laag cementmortel van 10-15 mm dik. De breedte van de voegen tussen tegels met een afmeting van maximaal 200x200 mm mag niet meer zijn dan 2 mm. De tegels worden op de voorbereide cementmortel gelegd en met slagen met een troffel of troffelhandvat neergeslagen tot het niveau van het koord dat langs de vuurtorenrijen is gespannen.

Als de rij helemaal klaar is, controleer dan het niveau van het vlak. Er mogen geen schommels zijn op de hobbels en openingen tussen hem en de tegel. Als het werk is begonnen vanaf de tweede rij vanaf de muur, wordt de eerste rij gelegd met snoeien. Als de eerste rij de eerste was, worden twee of drie opeenvolgende rijen gelegd - de zogenaamde captures. De grijpers worden aan de ene kant begrensd door de vorige rij tegels en aan de andere kant door een gespannen koord.

Lijm wordt aangebracht op het oppervlak dat in 10-15 minuten kan worden gefineerd. Het wordt met een kam geëgaliseerd en er worden tegels gelegd. Het afwerkingsmateriaal wordt geëgaliseerd met een rubberen hamer in de hoogte, als de tegel verzonken is ten opzichte van de naburige, moet deze worden verwijderd en moet cementmortel worden toegevoegd. Na uitlijning in hoogte en vlak worden de tegels georiënteerd en worden naden gevormd door middel van kruisen. Het is noodzakelijk om de kruisen ten minste de helft van de dikte van de tegel in te bedden. Lichtjes tikken vanaf het uiteinde van de tegel wordt enigszins verdicht. Controleer constant het samenvallen van de rand van de tegel in de laatste rij van de greep met een uitgerekte draad

Bij het installeren van keramische tegels op de vloer, naast het feit dat ze op het niveau van een horizontaal uitgerekt snoer worden gelegd, wordt de juistheid van hun plaatsing gecontroleerd door de regel. Bovenop de regel wordt een waterpas geplaatst om alle afwijkingen in de positie van de keramische tegels en dus de vloer als geheel zichtbaar te maken. Naast het controleren op horizontaalheid, dient de regel ook om te controleren op oneffenheden, omdat het uitgerekte koord dat het bovenvlak van de gelegde keramische tegel begrenst een nogal wankele rand is. En het oog merkt misschien niet dat de tegel op één plek 0,5 mm lager lag dan het uitgerekte koord, en de tegel ernaast hief dit koord lichtjes op met zijn oppervlak, waardoor het hoogteverschil tussen aangrenzende tegels 3 mm kan bereiken. Op zo'n oneffen vloer is het niet prettig lopen.

Let op de hoeken van de tegels. Als de tegel verschillende concaviteiten heeft, kunnen deze uitsteken. In dit geval kunnen sommige tegels iets onder het vereiste niveau van streek raken en ziet de vloer er gladder uit. De naden moeten met een houten stok of een vochtige spons van lijm worden ontdaan. Verwijder na het voltooien van de rij overtollige lijm van de rand van de tegel. Trek weer aan het koord en maak de volgende rij. In kleine kamers kunt u het zonder koord doen, in dit geval wordt de rechtheid van de naden geregeld met een lang niveau, dat op het einde van de rij wordt aangebracht. Bij diagonaal leggen wordt het koord voor elke rij uitgerekt. In dit geval is het absoluut noodzakelijk om het samenvallen van de naden in twee loodrechte richtingen te controleren. Naarmate je vordert, worden de vuurtorentegels verwijderd, schoongemaakt en gebruikt voor installatie.

Tussen de muren van de kamer, zowel in de lengte als in de breedte, passen niet altijd een heel aantal keramische tegels en moeten ze worden gesneden. Het is niet alleen moeilijk om vloertegels glad te snijden, het leidt ook tot overbesteding van tegels en kost veel tijd en moeite. Vooral veel tegels grenzend aan muren moeten worden gesneden met een symmetrisch tegellegsysteem, wanneer de eerste tegel in het midden van de vloer wordt gelegd. Bij een asymmetrisch vloersysteem worden tegels gestart vanuit de ene hoek naar twee tegenoverliggende muren. In dit geval hoeft u alleen de tegels naast de twee muren door te snijden, waar we het bekledingsproces afmaken. Als er een heel aantal tegels langs de muur wordt gelegd en er is nog een kleine ruimte, kun je het doen zonder de tegels door te snijden,simpelweg door de voegen tussen de tegels iets te vergroten zodat de extra breedte van de voegen de ontbrekende ruimte opneemt.

MASTIEK VOOR VLOERTEGELS

Vaak worden keramische vloertegels niet op cementmortel of droge lijm gelegd, maar op bitumineuze mastiek. Experts zeggen dat mastiek voor het leggen van tegels (bijvoorbeeld Mastiek voor het lijmen van tegels, PS-5, Gumilax, Sintalaks, Akrilax, Germelax) en kleefstoffen (Bustilat, Stylit enz.) houden keramische voorwerpen betrouwbaarder op de vloer. Daarom is het niet overbodig om te praten over de samenstelling van deze lijmen en hoe ermee te werken.

Samenstelling van bitumineuze mastiek voor het verlijmen van keramische tegels:

1. Bitumineus silicaat. (Kleibitumenpasta - 1 deel, vloeibaar glas - 3/4, krijt - 2.) Kleibitumenpasta wordt bereid uit BN-II of BN-III bitumen - 36%, vette klei - 24%, water - 40%.

2. Koude kalkbitumen. (BN 2/11 bitumen - 1 deel, kalkdeeg - 0,8 delen, water - 0,6 delen.) Bereid met verhitting bitumen tot 160-180 ° C, kalkdeeg en water - tot 60-80 ° C Het mengsel wordt 5-10 minuten geroerd.

De mastiek wordt met een dunne laag op de geprimede oppervlakken aangebracht - niet meer dan 2-3 mm. De tegels worden op de mastiek gelegd en kloppen op hun oppervlak voor een betere pasvorm, zodat de naden tussen de tegels minimaal zijn (niet meer dan 2 mm). De overtollige mastiek die door de tegels wordt uitgeperst, wordt verwijderd met een stalen spatel en de restanten van de mastiek worden afgewassen met een oplosmiddel. De procedure voor het leggen van tegels op bitumineuze mastiek is dezelfde als bij het leggen van tegels op cementmortel.

De vloeren moeten echter worden schoongemaakt en geëgaliseerd voordat keramische tegels worden gelegd. Als de vloer van hout is, wordt deze geëgaliseerd met houtplamuur, betonnen vloeren worden geëgaliseerd met cementmortel. Deze oplossing wordt bereid door geleidelijk water aan het droge cement toe te voegen, onder voortdurend roeren tot een dikke pasta is gevormd. In sommige gevallen, wanneer de vloer erg poreus is, moet deze worden geprimed. De samenstelling van de primer is afhankelijk van het soort lijm of mastiek dat u gaat gebruiken bij het leggen van de tegels. Dus als u de Bustilat-lijm voor vloeren gaat gebruiken, moet de vloer van tevoren worden geprimed met een 15% -oplossing van deze lijm in water. Vervolgens wordt een laag lijm aangebracht op het gedroogde geprimede oppervlak en worden er keramische tegels op gelegd, waarbij deze voorzichtig op het geprimede vloeroppervlak wordt gedrukt. In dit geval is lopen op de grond alleen mogelijk op een dag.

Mastiek "Sintalaks", "Gumilaks", "Germelaks" en "Akrilaks" worden, na goed mengen, met een spatel aangebracht op een zorgvuldig geveegde droge vloer (beton, hout) met een laag van 1,5-2 mm, waarna ze onmiddellijk beginnen met het leggen van keramische tegels. Je kunt na drie dagen op de grond lopen. Met behulp van "PS-B" mastiek is het mogelijk om niet alleen keramische tegels te lijmen, maar ook alle soorten linoleum. Bereid het niet langer dan anderhalf uur voor gebruik voor. Meng voor de bereiding de mastiek met een verharder in een verhouding van 10: 1, waarna het met een spatel op het vloeroppervlak wordt aangebracht en keramische tegels eraan worden bevestigd door ze lichtjes aan te drukken. U kunt niet eerder dan twee dagen later over de vloer lopen. "Mastiek voor het verlijmen van tegels" lijmt perfect alle vloermaterialen, inclusief keramische tegels,het is echter niet waterdicht genoeg. Om de waterbestendigheid van de samenstelling te verhogen, wordt er vóór het aanbrengen een organosiliciumverbinding in geïntroduceerd.

Het verbruik van alle vermelde lijmen en mastiek op de bekleding van 1 m2 vloer is van 0,5 tot 0,9 kg. U kunt het gereedschap en de handen reinigen, overtollige lijm verwijderen terwijl deze nog niet is opgedroogd, u kunt water gebruiken bij gebruik van "Bustilat", "Mastiek voor het verlijmen van tegels", "Syntalax", "Gumilax", "Germelax", "Akrilax" mastiek. Bij gebruik van "PS-B" -mastiek wordt overtollige mastiek op de ouderwetse manier verwijderd met aceton, alcohol of kerosine. Ze wassen ook handen en gereedschap.

MUURBEDEKKING

Nu de vloer klaar is, kun je beginnen met het betegelen van de muren. Tegelzetters raden aan om vanaf de voormuur te beginnen, vanaf de muur tegenover de ingang van de kamer. Bij het betegelen van de rest van de wanden zullen alle oneffenheden als gevolg van het doorsnijden van de tegels op de voorwand verborgen worden onder de mortel en tegels van de zijwanden. En de onregelmatigheden aan de zijwanden zijn niet zo merkbaar bij het betreden van de kamer.

Tegels kunnen op drie manieren op de muur worden gelegd: "naad in naad", "in verband" en diagonaal. Bij naad-op-naadbekleding vormen de tegels rijen in zowel horizontale als verticale richting. Verticale naden bevinden zich strikt langs de loodlijn en horizontale naden - langs het niveau. Maar bij het plaatsen van tegels volgens de "naad in naad" -methode, is het wenselijk om ofwel tegels te hebben met een zeer kleine reeks afmetingen, dat wil zeggen, bijna hetzelfde, of om de tegels uit te sorteren en in verpakkingen van dezelfde afmetingen te plaatsen.

Het is echter beter voor een onervaren meester om zich niet te bemoeien met schottegels. Deze activiteit kan tot zeer trieste gevolgen leiden. Oordeel zelf, u mat de tegels, legde ze in stapels in strikte overeenstemming met hun grootte en begon de muur te bedekken. Terwijl je je laat meeslepen door tegels van boven naar beneden op een muur te plaatsen, zul je hoogstwaarschijnlijk tegels nemen voor één rij van slechts één maat - van dezelfde stapel. Het lijkt erop dat alles klopt, het was niet voor niets dat ze werden aangelegd. Maar … op de ene muur gebruik je alle tegels van een kleiner formaat, en op de gevelplaat van de volgende blijven goed gesorteerde platen over, maar zeker 1-1,5 mm meer. Nu we beginnen met het leggen van de allereerste rij van de volgende, grenzend aan de nieuw gelegde muur, zien we meteen dat de naad van de volgende rij, de tweede, precies deze 1-1,5 mm hoger zal zijn dan op de vorige muur. En elke volgendede hogere rij zal niet 1-1,5 mm hoger zijn, maar 2-3 mm. En je kunt niets veranderen. Daarom is het beter om het lot niet te verleiden en de tegels niet op maat te vergroten.

Wanneer men met tegels "in verband" naar de muren kijkt, wordt elke tegel van de hogere rij zo geplaatst dat het midden zich precies boven de naad bevindt die de tegels van de onderste rij scheidt. Installatie van keramische tegels "in verband" kan alleen in horizontale rijen worden uitgevoerd en bij het installeren van "naad in naad" - horizontaal en verticaal. Maar het is veel gemakkelijker om de tegels in de "verband" -methode te plaatsen, de horizontale naad blijkt op zichzelf. Bovendien doet in dit geval enig verschil in de grootte van de tegels er niet toe en hebben keramische tegels niet absoluut exacte afmetingen.

De derde manier van leggen is diagonaal. Het is gelijk aan de eerste twee, maar wordt vaker gebruikt bij grote oppervlakken. Diagonaal gericht vormen de naden tussen de tegels loodrechte lijnen, maar snijden ze de aanslaglijnen van de wanden onder een hoek van 45 graden. Dit is de moeilijkste en meest tijdrovende bekledingsmethode. Het vereist veel goed gekalibreerde tegels. Het gehele bekledingsoppervlak is verdeeld in afzonderlijke vierkanten of rechthoeken, gescheiden door rijen tegels, recht geplaatst, dat wil zeggen, zoals gewoonlijk, bij 'naad in naad' of 'in verband'. De ruimte van de gemarkeerde vierkanten en rechthoeken is bedekt met tegels die diagonaal op een van de hoekpunten zijn geplaatst. In dit geval moet de afmeting van de gemarkeerde figuren een veelvoud zijn van de diagonale afmetingen van de tegels.

INSTALLATIETECHNOLOGIE

Image
Image

Wandbekleding begint, net als de vloer, met de installatie van vuurtorentegels, die horizontaal en verticaal langs een loodlijn worden geplaatst. Om te voorkomen dat de vuurtorentegels wegglijden, is het beter om ze op albast te leggen, dat vele malen sneller uithardt dan cementmortel. Terwijl ze naar de muur kijken en de rij bereiken waar de vuurtorentegels zijn geïnstalleerd, worden ze verwijderd, ontdaan van bevroren albast en teruggeplaatst, maar al op cementmortel.

Na het plaatsen van de vuurtorentegels worden horizontale rijen tegels omlijnd, waarbij het aantal rijen wordt bepaald door de hoogte van het te bekleden oppervlak te delen door de grootte van de tegel, rekening houdend met de voegdikte van 1-3 mm. Als een heel aantal tegels niet past, moet de onderste rij zijn gemaakt van niet-dimensionale tegels, dat wil zeggen tegels waarvan sommige zijn afgesneden. Dit wordt gedaan omdat bovenaan zo'n rij altijd opvalt, maar onderaan blijft het onzichtbaar.

Vuurtorentegels worden helemaal onderaan en helemaal bovenaan het bekledingsvlak geïnstalleerd, maar op een afstand van niet meer dan 2 m van elkaar. In kamers waar de te bekleden oppervlakken klein zijn, volstaat het om 4 vuurtorentegels op elke muur te plaatsen, in elke hoek één (zie afbeelding).

Image
Image

Het leggen van tegels begint van onder naar boven. Als de vloeren onlangs door u zelf zijn gelegd of gelegd, kunt u er natuurlijk zeker van zijn dat hun vlak strikt horizontaal is en kunt u echt beginnen met het leggen van de tegels door de tegels van de onderste rij op de vloer te laten rusten. Wees anders niet lui om het niveau van de vloeren te controleren met een waterpas. Maar het heeft geen zin om bij het controleren gewoon een waterpas op het vloeroppervlak te zetten, het zal de mate van horizontaalheid van deze specifieke plaats laten zien, en niet de hele vloer als geheel. Voor een juiste controle wordt langs de muur een lange, gelijkmatige geprofileerde strip op de vloer gelegd die alle kleine oneffenheden in de vloer compenseert. Op deze rail wordt een waterpas gezet en … Het wordt duidelijk dat het horizontale niveau van de vloer, op zijn zachtst gezegd, te wensen overlaat. En voor het leggen van de eerste rij tegels heeft u een strikt horizontaal vloeroppervlak nodig. We zullen de rail waarmee de vloer is gecontroleerd moeten gebruiken om de eerste rij tegels erop te plaatsen. Om dit te doen, plaatsen ze het in de uiterste hoek, plaatsen het horizontaal waterpas en fixeren het in deze positie zodat het niet omhoog of omlaag beweegt en niet buigt onder het gewicht van de tegels die worden gelegd. Nadat de gevelbekleding is voltooid, wordt de rail verwijderd en wordt de resterende ruimte gevuld met cementmortel.de rail wordt verwijderd en de plaats achtergelaten nadat deze is gevuld met cementmortel.de rail wordt verwijderd en de plaats achtergelaten nadat deze is gevuld met cementmortel.

Na het installeren van de horizontaal geschaafde lamellen onderaan de muur langs de randen van de muur - in de hoeken - moet je loodlatten plaatsen, dit zijn houten blokken met een doorsnede van ongeveer 40x40 mm en een lengte van minimaal 2 m. Deze lamellen worden langs een loodlijn geïnstalleerd zodat ze niet van plaatsen worden met spijkers of pluggen aan de muur bevestigd. De lamellen zijn nodig om er een horizontaal geleidekoord aan te bevestigen, waarlangs de horizontale rijen tegels worden gelegd. Na het einde van de gevelbekleding worden de verticale lamellen, net als de horizontale, verwijderd en worden de holtes die op hun plaats blijven, gevuld met tegels in cementmortel.

Het is altijd moeilijk om de laatste tegels in een horizontale rij te leggen: ofwel past de tegel niet op de daarvoor bestemde plaats, ofwel blijft er een voldoende grote opening over tussen de tegel en de hoek. Zodat dergelijke problemen niet optreden nadat de verticale lamellen zijn afgescheurd, moet u er bij het installeren voor zorgen dat ze voldoende ruimte innemen voor een vrije plaatsing met een bepaalde opening van de laatste tegel in de rij. Maar stel je voor hoeveel tijd je bespaart in de aanwezigheid van verticale latten: bij het verhuizen naar de volgende, hogere rij slaan ze gewoon een spijker in deze latten en trekken ze weer aan het meerkoord, en het werkfront is klaar nadat de onderste rij is gelegd. En als deze handige verticale lamellen er niet waren geweest, zou je bij het verplaatsen naar elke volgende rij tegels deuvels, krukken, enz. In de muur moeten slaan, of misschienen boor gaten voor pluggen om er vervolgens spijkers in te slaan, waaraan het meerkoord wordt getrokken.

Een verraderlijke vraag kan rijzen: waarom is een horizontaal meerkoord überhaupt nodig? Immers, bij het betegelen van kleine vlakken met tegels kun je in principe zonder, breng gewoon ongeveer dezelfde hoeveelheid cementmortel aan aan de binnenkant van de tegel, en de tegel ligt plat op het oog, zonder koord. Maar als u geconfronteerd wordt met gebieden die groot genoeg zijn, is deze methode niet geschikt. Feit is dat de muren in onze huizen in de regel niet vlak zijn. Ze zijn ofwel bedekt met "golven" of gebogen in een boog. De wanden van blokhuizen, gemaakt in speciale cassettemachines, herhalen de vorm van het machinecompartiment waarin ze zijn gegoten. En deze metalen compartimenten worden in de loop van de tijd verbogen door blootstelling aan stoom en temperatuurverschillen. De muren van onze appartementen komen er op precies dezelfde manier uit tevoorschijn. Als de oppervlakken van dergelijke gebogen muren zijn bekleed zonder een horizontaal koord, zal het beklede oppervlak na het einde van het werk precies alle defecten en bochten van de muur herhalen.

Dus laten we beginnen met stylen. Cementmortel in de vorm van een afgeknotte piramide wordt met een troffel op de achterkant van de tegel aangebracht en tegen de muur gedrukt, waarbij lichtjes op het houten handvat van de troffel worden getikt om de tegel op het gewenste niveau te laten zakken, dat een horizontaal gespannen koord laat zien. In dit geval is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat wanneer de tegels worden neergezet, de oplossing de hele ruimte eronder vult. De holtes verminderen de hechting van de tegel met de cementmortel, waardoor de bekleding vervolgens onbruikbaar kan worden. De normale dikte van de cementmortel onder de tegels moet minimaal 7 mm en niet meer dan 15 mm zijn, zoals voorzien bij het plaatsen van vuurtorentegels. De hechting van de tegels aan het muuroppervlak heeft niets te maken met de dikte van de onderliggende voeglaag. Overtollige cementmortel die uit de zijkanten van de tegel wordt geperst, wordt afgesneden met een troffel.

De breedte van de voegen tussen de tegels kan variëren van 0,5 tot 3 mm. Om ervoor te zorgen dat de breedte van de voegen tussen de tegels gelijk is over het gehele beklede oppervlak, worden dezelfde wiggen tussen de tegels gelegd als een sjabloon, met een dikte die overeenkomt met de breedte van de voeg. U kunt metalen nietjes van dezelfde dikte als dergelijke wiggen gebruiken. Nadat de cementmortel is uitgehard, worden ze eruit getrokken. U kunt echter helemaal zonder wiggen, als u de tegels bijna end-to-end legt, in dit geval wordt door verschillende soorten tegeluitsteeksels en onregelmatigheden tussen de tegels nog steeds een opening van ongeveer 0,5 mm verkregen.

Als het, wanneer u naar de muur kijkt, het nodig is om de tegels ergens op een dunnere laag mortel te leggen, moet deze iets dunner worden gemaakt, dan is het gemakkelijker om de tegels te leggen. Omgekeerd, om een dikke laag van de oplossing aan te brengen, is het noodzakelijk dat deze dikker is. Om de cementmortel vloeibaar te maken, hoeft u er alleen maar water aan toe te voegen en grondig te mengen. Om de mortel dikker te maken, heeft het geen zin om er cement aan toe te voegen, alleen zand maakt de cementmortel dicht. Maar wanneer zand wordt toegevoegd, verandert de verhouding van de delen erin, dus een beetje cement moet samen met het zand worden toegevoegd, waarna alles grondig wordt gemengd.

KLEINE TIPS VAN DE GROTE MEESTERS

Soms kunt u bij het bedekken van het oppervlak met tegels onaangename defecten van de tegels vinden, bijvoorbeeld bij overvloedige bevochtiging met water, vlekken worden gevormd onder de emaillaag, de randen van de tegels zijn beschadigd (scheuren, scheuren, schendingen van de integriteit van de emaillaag) of tegels hebben verschillende afmetingen. Het eerste defect is heel eenvoudig weg te werken - de tegels worden gewoon niet in water gedrenkt. Het is beter om geen exemplaren met spaanders, scheuren, afgestoken glazuur volledig te gebruiken, om het uiterlijk van het beklede oppervlak niet te bederven. Uit dergelijke tegels moeten stroken worden gesneden voor installatie op plaatsen waar de hele tegel niet groot genoeg is. Een tegel die in grootte merkbaar verschilt van alle andere, kan ergens beneden worden geïnstalleerd, waar hij niet erg opvalt, door de aangrenzende naden te vergroten of te verkleinen. Gebogen (niet vlakke) tegels kunnen met de praktijk geheel als gevelbekleding worden gebruikt,alleen een laag cementmortel eronder zal ongelijk liggen - veel minder in het midden dan aan de randen. Daarom is het ook beter om het ergens op onopvallende plaatsen te leggen, en nog beter - om het te gebruiken om er stroken uit te snijden op die plaatsen waar de hele tegel niet wordt. Als u naar muren kijkt, kunt u tegels van verschillende kleuren gebruiken, deze afwisselen of een patroon maken.

We snijden de tegels

Omdat bij het betegelen van muren in een rij vaak een heel aantal tegels niet in hoogte of breedte wordt gestapeld, moeten de tegels worden gesneden. Dit gaat als volgt. Nadat aan de muur is gemeten welk deel van de tegel moet worden gesneden, meten de tegelzetters op de tegel, aan de voorzijde de vereiste maat en op deze plaats tekenen ze met een potlood een snijlijn langs een liniaal. Ook dan krassen ze langs een liniaal met sterke druk het glazuur en een deel van de keramische basis van de tegel onder het glazuur met een hardmetalen glassnijder of een zegevierende snijder. Daarna wordt de gesneden tegel met beide handen bij de randen gepakt en met de achterkant tegen de rand van een tafel of een dik bord geslagen - de tegel zal precies langs de getekende lijn splitsen. Als het nodig is om een smalle strook van 20-30 mm breed te snijden, worden alle markerings- en inkepingen herhaald en wordt de strook zelf afgebroken met een tang. Als u een strook met een nog kleinere breedte nodig heeft, knipt u eerst de strook met de kleinst mogelijke breedte af en breekt u deze vervolgens geleidelijk af met een tang tot de gewenste maat. Doe het anders met vloertegels. Dichte vloertegels kunnen het beste worden gesneden met een tegelsnijder. In wezen is het een grote glassnijder op een bed. Het zorgt voor het tegelijkertijd snijden en breken van tegels.

Als u bij het betegelen met tegels een pijp moet omzeilen, probeer dan niet met een tang een gat voor deze pijp in een hele tegel te breken, deze zal nog steeds barsten en het werk zal verspild zijn. Het is veel gemakkelijker om de tegel onmiddellijk doormidden te snijden en vervolgens met dezelfde tang het profiel van de helft van het gat voor de buis uit te breken. Het zal veel sneller en handiger zijn. Wanneer het nodig is om een gat in de tegel te maken, wordt deze geboord. Gaten met een grote diameter worden gemaakt door kleine gaatjes langs de binnencontour te boren of door een ballerina te gebruiken. De randen van de gaten worden gladgestreken met een schuurstaaf. Als aan de rand van de tegel een gekrulde snede nodig is, wordt deze eruit gesneden met een snijmachine met een schijf op de steen.

Installeer hoeken

Om de kamer een elegante uitstraling te geven en om de hoeken te beschermen bij het leggen van de tegels, zijn decoratieve profielen geïnstalleerd. Sommige hebben alleen decoratieve waarde en zijn in het vlak van de tegel gemonteerd. Anderen hebben ook een beschermende functie - dit zijn hoekprofielen (hoeken). Ze worden op de buitenste hoeken geplaatst. Op dergelijke profielen is er een plank die onder de tegels wordt gelegd. Bij het installeren van de hoeken wordt een van de zijkanten van de hoek eerst gelijk met de tweede kant van de hoek uitgelijnd. De eindoppervlakken van de tegel moeten strikt langs het vlak worden uitgelijnd. Vervolgens wordt aan de andere zijde een profiel aangebracht en aangedrukt met de tegels van de onderste rij. Beide randen van het profiel moeten in één lijn liggen met de vlakken van de tegel of iets uitsteken. Op de aandrukpan moet in het contactgebied met het profielblad een dunne lijmlaag liggen. Tussen het profiel en de tegel kunt u een opening laten gelijk aan de breedte van de naad, of u mag deze niet verlaten, in welk geval het profiel met afplaktape naar de tegel wordt getrokken totdat de lijm uithardt.

We maken de eb

Bij het bekleden van badkamers heb je soms te maken met de situatie dat er een grote opening is tussen de badkamer en de muur. In dit geval kun je een eb maken van de tegel. Het wordt geïnstalleerd op een cementzandmortel. In het begin worden de tegels gesneden. Er moet rekening worden gehouden met de toekomstige helling, de breedte van de naden en de positie van de snijrand naar boven. Vervolgens wordt de opening tussen de badkuip en de muur gevuld met iets dat gelijk ligt met de bovenrand van de badkuip. Dit voorkomt dat de oplossing naar beneden morst. Daarna wordt de vereiste hoeveelheid oplossing gemengd. De tegel wordt nat gemaakt met cementmelk of water. Een oplossing wordt op de achterkant aangebracht en op zijn plaats gezet. Vervolgens wordt er voorzichtig op getikt met een rubberen hamer, terwijl de bovenrand wordt uitgelijnd met het vlak van de muur en de vereiste helling wordt bereikt. Plaats vervolgens kruisen aan alle zijden van de tegel en maak de nodige naden.

We wrijven over de naden

Nadat de tegels over het hele oppervlak zijn gelegd, voeg je de voegen toe. Hiervoor worden een rubberen spatel en een schuimspons gebruikt. Naden worden zeer grondig gereinigd van lijmresten, stof en aangebrachte kruisjes. Vervolgens wordt de voeg verdund. Vul de voegen met een rubberen spatel en laat 20 minuten drogen. Daarna wordt de overtollige samenstelling afgewassen met een vochtige spons en worden de naden geprofileerd. Nadat de voegen volledig droog zijn, borstel de plaque van de tegels met een droge doek. Desgewenst wordt het oppervlak van de tegel bedekt met speciale verbindingen die deze beschermen tegen ongunstige invloeden en een extra glans geven.

Wij repareren tegels

Als de tegels in de keuken of badkamer worden gelegd zonder rekening te houden met alle aanbevelingen waar we het in het begin over hadden, zullen vroeg of laat de tegels van de muren afbrokkelen of uit de vloer vallen. Meestal gebeurt dit niet meteen, de tegels beginnen een of twee stukken te vallen. Om een muur met dergelijke defecten op orde te brengen, hoeft u deze niet volledig van de bekleding te reinigen en opnieuw te bedekken. Daarom begint de reparatie van de muurbekleding onmiddellijk nadat de eerste tegel eruit valt. Meestal valt de tegel eraf en blijft de oplossing waarop hij werd vastgehouden op de muur. Bovendien, als u de uitgevallen tegel op zijn plaats probeert te plaatsen, gaat deze daar niet heen. Daarom moet de uitgevallen tegel eerst rond de omtrek worden geslepen met een schuursteen totdat deze vrij is om op zijn plaats te vallen. Later,Nadat u het oppervlak van de uitgevallen tegel met PVA-lijm of epoxylijm hebt ingesmeerd, smeert u de bevroren cementmortel die de tegel vasthoudt in met dezelfde lijm en brengt u de tegel op zijn plaats door er lichtjes op te drukken. Nu blijft het staan zolang de cementmortel waarop het zojuist is gelijmd, aan de muur blijft kleven.

Als de tegel samen met de mortel van de muur begint te vallen, moet u deze samen met de laag mortel voorzichtig van de muur scheiden. Als er nog 2-3 tegels mee "gaan", is het niet eng, als alleen de rest op zijn plaats blijft. Hoogstwaarschijnlijk valt de tegel met de mortel vanwege het feit dat het muuroppervlak niet correct was voorbereid. De gebruikelijke reden is de verf op de panelen die niet van de muur is afgepeld. Je zult niet de hele muur goed kunnen voorbereiden, maar het gebied onder de vallende tegels is een must. Je moet uiterst voorzichtig zijn, zonder de muur te raken, waardoor de verf schudt, krabt, de verf eraf schraapt met een schroevendraaier of een mes en primeert met schoon cement. Daarna zullen de gevallen tegels hoogstwaarschijnlijk rond de omtrek moeten worden geschuurd met een schuursteen (de laatste tegel die moet worden geïnstalleerd - precies) en, door de cementmortel te verdunnen,plaats de vallende tegels op hun plaats zodat hun oppervlak in hetzelfde vlak ligt als de rest. Als een dergelijke cosmetische reparatie op verschillende plaatsen van de muur wordt uitgevoerd, waar de tegels eruit vallen, kan de rest van het beklede oppervlak behoorlijk lang staan.

Aanbevolen: